ТО катушек (Страница 15 из 17)

Вот это и хочу сделать.
Смазку завтра привезут.
Но вот с крышкой засада.
Не получается её просто снять. Что-то ей мешает свободно отсоединиться от корпуса.

Мужики, спасибо за советы.
Разобрал, пока протёр, собрал.
скрежета нет , да и вращение стало по лучше!!!
Завтра на шестерёнки смазки добавлю и думаю, что всё шикарно будет работать!!!!

Добавлять смазки просто так нельзя, тем более после купания. В любом случае надо оценить состояние и принять решение по увиденному. Если вода внутрь таки попала - эмульгировала ли смазка, даже если с нею вроде бы все в порядке и необходимо просто досмазать механику - лучше разобрать и вымыв все заложить новую.

Саша,(sanz) да никаких ярлыков,упаси боже)))) я никогда не гнушался дешовыми катушками,но,кнобы стучат одиночно,на трех дайвах до лувиаса,разбирали смотрели,кишки в порядке,а выявили стук в кнобе,поворотом ручки не за кноб а выше его,стук пропадал,и что интересно стучит только под нагрузкой и при постоянном прокручивании!втулки очень быстро разбивает почему то!

Здравствуйте всем! Задумал самостоятельно шаманить свои катухи. Копнув сеть, решил довериться опыту уважаемого sanz. Во первых, его мнение всегда очень четко аргументированно. Во вторых, оно совпадает с методами популярных, а значит, правильных сервисных кантор. Короче, написал ему, на всякий случай в личку, свои конкретные вопросы. Человек, дай бог здоровья, все разжевал, да еще и не был против обнародования. Если кому интересно...
Итак - вопросы:
    1.  Решил покупать Super Lube. Правильно ли я Вас понял, что нужна вот эта - http://www.ebay.com/itm/Super-Lube-Synt … cee651295.
    2.  Для жидкой вот эта - http://www.ebay.com/itm/SUPER-LUBE-MULT … 329b7791b. Или же жидкую использовать масла ПМС. Тогда какая вязкость?
    3.  Куда кладем густую.
    4.  Куда жидкую (если разную по вязкости, то куда какую вязкость)?
    5.  Нужно ли куда-то закладывать разбавленную густую? Если да, то куда и чем разбавить Super Lube.
    6. Нужно ли лезть со смазкой в закрытые подшипники? Если да, то с какой периодичностью?
    7. Какие еще подшипники кроме лесоукладывателя считать  скоростными (для выбора густоты смазки)?
    8.  Вы писали про устранение люфта шпули. В Rarenium он есть, но меня не напрягает. Если советуете устранять, подскажите, пожалуйста, как.
    9.  Как устранить люфт рукоятки? Наивно полагал, что если она вкручивается,  люфта не будет.

   Ответы:
   1,2. - да, ПМС дешево и сердито, разбавлять любу ею можно, вязкости разные, обычно 200 хватает, если есть возможность взять жидкую любу - лучше ее конечно, там фторопласт.
     3. редуктор и остальные узлы где она необходима, но в минимальном количестве, чтобы выдавливаемая смазка не мешала работе, обычно кистью по верхам ГП до половины высоты зубьев хватает, раздавится в  пленку и лишнего не будет.
     4. шток, ролик и обгонка, также при сборке можно капать прямо сверху на ШП - хуже не будет
     5. 1+2 - основа одна, потому комплектом мазать очень хорошо, куда и в каком количестве разбавлять - зависит от катушки, в дайвошных обгонках только жидкая, в китайках где обгонка между ШП -  разбавленная с густой, а чаще не разбавляется, а просто мажется гриз, плюс сверху капается в необходимом количестве жидкая, но обязательно все в меру. Много смазки тоже плохо.
     6. Крайне редко, обычно после длительного купания катушки когда прямо показана разборка.
     7. Никакие, ролик самый быстрый, причем я закладываю и в него немного гриза по бокам если нет уплотнений как в новых дайвах - останавливает воду и грязь хоть немного, жидкая - только временная мера         чтобы ШП на рыбалке не заклинил, и то желательно открутить винт и глянуть внутрь. Изначально во всех ШП кроме керамики именно гриз.
     8. Не совсем понял, если про люфт штока - зависит от типажа механики, если просто НА штоке из стороны в сторону сама шпуля - зависит от посадки шпульных шаров\втулок, обычно это норма и забить.
     9. Зависит от посадки ШП и люфтов кноба - раз, иногда люфтят ШП на ГП как в посадках, так и сами - два. В резьбовых соединениях ручки с шестерней люфтов не бывает. В общем надо определять по месту что  болтается.

Первый раз слышу про открученную гайку на роторе, крайне странно, учитывая что она контрится шурупом - схема
Ее обязательно нужно подтянуть ключом, конечно в меру чтобы не сорвать резьбу на пиньоне и законтрить шурупом. С кнобом сложнее, хорошо что он разборный хотя бы. Снять все и оценить износы, что там внутри - скорее втулки будут чем ШП, в последнее время взяли моду не показывать ручку в разборе на схемах и конечно ее комплектность тоже. Ставить нужные ШП однозначно, устранить износ при этом просто необходимо, по крайней мере на оси, в самом кнобе пластик обычно не изнашивается при наличии пары втулок\ШП спереди и сзади. При сборе отрегулировать посадку ближнего к катушке ШП кноба шайбами на оси до состояния минимального люфта, при этом кноб должен вращаться довольно легко и без излишних шумов.
Добиться совершенно бесшумной работы механики довольно трудно, тем более уже поработавшей изрядно. В идеале все люфты должны быть минимальны, но присутствовать на грани восприятия - это необходимый тепловой зазор. Самое плохое для катушки - поперечные люфты ротора и роторных ШП, там нагрузка наибольшая и в схемотехнике большинства обычных (не морских) дайв точки опоры пиньона разнесены не очень далеко, что как раз и влечет за собой нестабильности и износ. Влияют также на это и ШП с посадками на главной шестерне, но в несколько меньшей степени.

nawaho
Спасибо на добром слове

Так называемая втулка, это разновидность подшипника -подшипник скольжения. У этого подшипника есть масса своих преимуществ перед роликовыми или шариковыми. Во многих высокоточных механизмах часто используют именно этот вид опоры вращения оси не из-за экономии, а по конкретным техническим задачам. И в катушках нормальные инженеры ставят эти опоры не просто так.
Есть ли смысл в их замене? Я не знаю зачем, в результате каких расчетов, испытаний и т. п. в конкретном механизме установлен именно этот вид опоры, какие технические аргументы сыграли роль в их выборе. А не зная, мне остается доверять профи, доверять тому, кто это спроектировыл.

В моей практике никаких проблем с подшипниками скольжения и их втулками не случалось.

Александр прав : весь мир в целях экономии заменяет где можно и где не нужно металл пластиком.
Подшипники  скольжения  очень быстро выходят из строя : помимо люфтов и перекосов, они недолговечны.
Считаю, что по возможности нужно проводить тюнинг катушек  и все подшипники скольжения целесообразнее сменить на шарикоподшипники - они и долговечнее и биения у них на порядок-два ниже.
Примером тому, втулка скольжения ролика ЛУ на Калдии прежних моделей.
И если на размерах 1500-2000 это не сильно сказывалось,в размере 2500 -была желательна; то уже на размерах 3000-3500 замена на подшипник была попросту необходима для дальнейшей бесперебойной работы этого узла при эксплуатации.
А уж заниматься тюнингом или нет - каждый решает эту проблему сам.
Здесь пока о соосности узлов и не затрагиваем  замену оригинальных кнобов и шпуль на винтажные.

Я не думаю, что инженеры, например Daiwa  или Shimano просто так поставили в ПС втулку из первой попавшейся пластмассы, например, из фенолформальдегида, а выбрали именно специально разработанный для этих целей полимер: полиамид найлона, капрон, фторопласт...

Повторюсь, у ПС есть некоторые преимущества перед подш. скольжения (допускают высокую скорость вращения; 
позволяют работать в воде, при вибрационных и ударных нагрузках...). Есть и недостатки - низкий КПД, например, более частая потребность в смазке.

Вот пример целенаправленного применения ПС: "Использование гидродинамических подшипников скольжения вместо подшипников качения в компьютерных HDD (Hard Disk Drive) дает возможность регулировать скорость вращения шпинделей в широком диапазоне (до 20 000 об/мин), уменьшить шум и влияние вибраций на работу устройств, тем самым позволив увеличить скорость передачи данных, обеспечить сохранность записанной информации и срок службы устройства в целом (до 10 лет), а также - создать более компактные HDD (0,8-дюймовые).

И износ (ресурс) у ПС, как минимум, не меньше, а иногда и много выше. И себестоимость у некоторых ПС не такая уж и маленькая.

В общем, не все так просто, как кажется.
...............
В самой моей долго прожившей катушке Shimano (более 7 сезонов) под конец разбилось отверстие в корпусе, заскрежетали шары, появились излишние люфты и биения осей в точках опоры, а втулка в ролике осталась без изменений - ролик работает, как работал.

Конечно, каждый вправе вносить в свою катушку любые изминения. Я же считаю, что покупаю сей предмет не для разборки-сборки, а для рыбалки. И полностью доверяю профи, разработавшим конкретный механизм.

Это я так, порассуждал.

Смысл мериться?
Шары в том же кнобе ведут себя в разы лучше чем пластиковые бушинги, от шаров не видел износа ни разу, от бушингов - масса случаев. Грязь и вода на ручке по количеству всегда превышает оные на ролике, потому и меняю пластик на ШП всегда...
Что же касается HDD и подвески его двигателя - не стоит забывать что это прецизионный механизм заключенный в герметичный корпус, может повредиться даже при легком ударе или сотрясении. Уж тут мне ничего вспоминать не надо - каждодневные труды с ремонтом различной оргтехники. Сравнивать механику жесткого диска с катушками просто нельзя - слишком разные требования и условия.

ilya_sy
Это не для обслуживания, а аварийная. Чтобы нормально заТОшить катушку надо ее разбирать, мыть и мазать, периодичность - от часов наработки или после критических случаев - купание и пр.

Я не знаю как еще объяснять...
Смазка периодически обслуживаемых редукторов без масляной ванны должна производиться после их очистки и дефектовки. У вас работы не было, но катушка пролежала некоторое время (не только ваши три года) без работы, при этом вы совершенно не в курсе что там внутри есть и в каком состоянии и хотите налить сверху масла. Это правильно?
Забудьте про это отверстие с заглушкой и больше не вспоминайте, чтобы удостовериться в работоспособности надо снять крышку и оценить - другого не дано.