Re: Рыбалка на Атлантическом побережье Америки
Новая серия Южной Одиссеи – “РЫБАК И ЦАПЛИ”
В главных ролях:
Оставив детей на попечение родителям, едем в отпуск - на север Флориды, восточное побережье. Конец октября, мое излюбленное время ехать в отпуск на океан, еще жарко, но уже не так сильно как летом и в сентябре, хотя днем все-равно печет, вечером уже попрохладнее, вода остывает, рыбалка становится лучше, людей на пляжах меньше. Так уж получилось, что цапли в этом путешествии сопровождали меня повсюду.
КАР-БИЧИНГ ВО ФЛОРИДЕ
Парки для кар-бичинг – специальный тип пляжей, куда можно заехать на машине, чтобы покупаться и позагорать прямо у своего автомобиля.
Знак предупреждающий об опасности оставлять свои авто без присмотра из-за высоких приливов
КАЯКИНГ НА ФОРТ ДЖОРДЖ РИВЕР
Взяли напрокат, на полдня, двух-местный каяк, покататься по бесконечным протокам в дельте, которые создают реки Форт Джордж и Сент Джонс.
Карта солоноватых болот salt marshes
Загружаемся
Через какое-то время стало ясно, что грести придется только мне
Кубань-Чемпион! Проверить результаты футбольных матчей – святое дело, даже в таком месте.
Река Форт Джордж
Купание на Форт Джордж
Мальки в виде клубка
Одна из проток дельты
ЭКСКУРСИЯ по плантации Форт Джордж
Исторически познавательное место Fort George Island Cultural State Park, где можно ознакомится с бытом плантаторов и хлопковых плантаций, находившихся на этом острове в 18-19 веке.
Вид со стороны плантации на Клэпборд Крик
Черепахи тут явно немаленького размера
НЕМНОГО ЦВЕТУЩЕГО ОСЕННЕГО ЮГА
Винтажный отель, построенный в 19 веке и до сих пор функционирующий, с полем для крокета, редко где еще встречающейся в наши дни игре. В былые времена место отдыха венценосных особ, джентельменов в смокингах, девушек в белых платьях, с перьями экзотических птиц в головных уборах и с зонтиками над головой.
EVEN BETTER (ДАЖЕ ЛУЧШЕ) - катер для морской ловли на парусника и марлина, с явным намеком, что ловить парусника и марлина в открытом океане лучше, чем всю остальную морскую рыбу.
Вид из окна нашего отеля на Амелии.
Рассвет на Атлантике
Закат
РЫБАЛКА В ЦЕНТРЕ ДЖЕКСОНВИЛЛЯ
В один из «трудодней» отпуска созвонился со своим знакомым Крисом, который живет в этом городе , на городскую рыбалку, на реке Сент Джонс. Так как у Криса, что-то было не в порядке в этот день с его лодкой, едем на катере его друга, который согласился для гостей из Джорджии, привезти нас на место ловли. Переправа на другой берег, недалеко от места впадения Сент Джонс в океан, осуществляется на пароме. Крис встречал меня на другой стороне, на его машине. Оттуда еще километров 20 к центру Джексонвилля. Даже здесь живет морская рыба, которая ловиться в Сент Джонс даже на расстоянии ~50км от устья. Мощные приливы вталкивают много соленой воды в глубь материка.
Паром через Сент Джонс
Река Сент Джонс и цапля
Бизнес-центр Джексонвилля на дальнем плане
Место спуска – публичный, городской спуск с парковкой у Арлингтон марины.
Сельское хозяйство во Флориде.
Всем наверное знакомы пейзажи за городом, пасущиеся коровы, луга с травой, во Флориде все тоже самое – только под водой. Морские коровы мирно пасущиеся на мелководье и жующие морскую травку. У всех спусков во Флориде развешаны постеры-щиты с информацией об охране морских коров и китов. Морские коровы, млекопитающие-вегеарианцы, в рационе только морские водоросли, находятся на данный момент в Красной Книге, достигают веса с полторы тонны и длины почти 4 метра, часть популяции приплывает на зимовку в истоки Сент Джонс, откуда постоянно вытекает вода с одной и той же температурой в 23гр. В местах повышенной концентрации коров рекомендуют снижать скорость во избежания коллизий винта мотора и животного. Морские коровы в воде довольно медленно перемещаются и всплывают подышать кислородом каждые 3-4 минуты.
Мамы с детенышами китов спукаются на зимовку к побережью Джорджии и Флориды, и также иногда становятся жертвами столкновений с коммерческими судами.
Плывем к месту – нефтянным терминалам
Почти что на месте
У терминалов находится мост на сваях, которые создают турбулентность воды, укрытие, и привлекают малька.
На месте крутилось много дельфина, постоянно можно было наблюдать около десятка в относительной близости.
Вначале клевало не очень, примерно каждые 10-15 минут, по крайней мере, не так как мне обещали, что я на правах гостя выразил небольшое недоумение. Сказали – подожди, стемнеет, включат свет и понесется. Ловлю небольшую форель.
Крис спускает монстра-форель прямо в сваях.
А через некоторое время ловит камбалу на джиг.
Ловлю непонятно что за рыбу.
Еще форель на джиг.
В прилове попадались и синие крабы.
Темнеет и действительно - понеслось усиливающееся течение из-за отлива, свет от моста, и повышенная концентрация малька сделали свое дело.
Ловили в основном форель, но проскакивала и камбала.
Практически всю рыбу поймал на Duo Realis Jerkbait 100SP, цвет Neo Pearl.
Крис ловил на джиг, и тоже очень успешно.
Отличная рыбалка с ребятами кто знает как здесь ловить, и есть что интересного, о ловле в тех местах рассказать.
РЫБАЛКА В ПРОЛИВЕ НАССАУ (NASSAU SOUND)
На заднем плане - мост через пролив Нассау, отделяющий остров Литл Талбот от Амелии, ширина пролива вдоль моста примерно 350-400м.
Чтобы добраться до устья Нассау саунд поехали в один из многочисленных гос. парков расположенных вдоль побережья и в дельте. Стейт парк «Литтл Талбот» - находится прямо на берегу океана. В парке можно брать напрокат велосипеды, есть и места для кемпинга .
Павильоны для пикника и гриля.
А вот и место назначения - пересечение пролива, береговой линии и океана, позади меня на другой стороне океана, прямо по курсу, на расстоянии 10000 с лишним км – страна находящаяся на западе Африки - Западная Сахара.
Прямо около берега довольно обрывистая глубина и мощное течение, что по колено не устоишь, выталкивает в глубину. Метров через 100 песчаная банка, которую видно при максимальном отливе. Ширина пролива в самом устье километр с чем-то. Здесь-то и плавают постоянно рыбьи стаи, гуляющие из океана и обратно.
Рыбалка, как это принято говорить – нетрудовая, клевало постоянно, то что надо для отпускных дней.
Основной воблер на который ловил в этом месте - LC Pointer 100SP цвета Crystal Pro Blue, Ghost Blue Shad, отличные цвета и для морской, и для пресноводной рыбалки. Ловились – форель, джек кревалле и ледифиш.
Фан ловить (fun to catch), так интересно и захватывающе вываживание морской рыбы – ледифиш одни свечки поверху, бывало летела по метру в сторону, и так несколько раз подряд. Кревалле тащит так, что леска просто режет гребни волн, вжииик раздается визг фрикциона катушки, и бросок на 5-10 метров, летя по течению. Было пару поклевок что рыба рвала лидер и уходила с воблером, что там было не скажу, но явно не маленькое.
Еще один Поинтер на очередном пируэте ледифиш оторвался, поставил заместо него Zip Baits Ridge Deep 90F – поймал камбалу, еще крупнее в раза два, обидно спустил прямо у ног. Клевала камбала только в момент когда воблер бороздил дно около берега.
На него же поймал и рекордную для себя ледифиш.
Песчаный доллар – сэнд доллар, sand dollar
Краб-невидимка, живут в песке на пляже, и быстро убегают в норы, этого удалось перехватить.
Чайки на берегу Нассау саунд
Отлив – прилив, на этих кадрах с разницей в три с половиной часа от минимальной точки отлива, в максимальный прилив (6.5 часов) вода дойдет до середины верхней кроны дерева.
Романтика на пустынном пляже во Флориде – шум прибоя, белые облака и синее небо.
А вот и время собираться назад, бредем по пояс в прибое с велосипедами в бурлящей от прилива воде.
БОЛОТО ОКИФИНОКИ (Okefenokee Swamp) И (специально для Дениса den_krs) ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КРОКОДИЛОВ
“There Is Nothing Else Exacly Like It In The World”
Ronald M. Harper, 1902
«Ничего похожего на свете не существует» - написал в 1902 году в своих записках натуралист Роналд Харпер.
В один из дней отпуска съездили, наконец-то(!), то место, которое я уже давно хотел посетить, но каждый раз ездили куда-либо еще... Из флоридского отеля вся дорога в один конец заняла часа полтора, из дома же пришлось бы ехать 5 с чем-то.
Болото Okefenokee Окифиноки, на языке индейцев – Land of trembling Earth – территория дрожащей земли – одно из крупнейших болот Юга Северной Америки, площадью примерно 65 на 50 км. Находится в юго-восточной части штата Джорджия. Сегодня природа в болоте выглядит также как и 200-300 лет назад, до начала его освоения. Только кое-где остались остатки жизнедеятельности человека, напоминающие о людях, которые когда-то пытались покорить это место. Но по большей части природу болота не тронули – не успели. Окифиноки - это мир который подчинен воде; вода в болоте темного цвета, и относительно прозрачная. Из болота вытекают две реки: одна – Суанни, истоки занимают 85% бассейна болота, течет на юг,и через 400 км впадает в Мексиканский залив, Сент Мерис - течет на восток, и впадает в Атлантический океан. Когда-то давно предприниматели и мечтатели пытались освоить это болото, они думали, что смогут его осушить, заготовить весь лес (а в болоте растут ценные породы деревьев, те же кипарисы и дубы), и отослать древесину по всему миру. Со временем люди ушли, а болото восстановило свою первозданную красоту, и в итоге вышло победителем в этом вечном споре между природой и человеком. В 1937 году на этом месте создали охранную территорию, запрещающую любую коммерческую деятельность человека.
В болоте на островах живут медведи, олени, рыси, выдры, красноголовые журавли, цапли и т.д. Основная достопремечательность – крокодилы (американские аллигаторы), приблизительное число аллигаторов в этом месте - 12000.
На территории болота образован государственный парк под подчинением штата (state park), открытый специально для посещения Окифиноки - Stephen C. Foster State Park, в котором мы и побывали. В парке можно брать на прокат каноэ, лодки-джонки с моторами, есть кемпинг для желающих остаться на ночь.
Взяли лодку и вперед – покорять болото!
Изучив карту парка, решаем плыть в западном направлении, посмотреть песчаные отмели, но на них мы в итоге так и не попали. Протоку которая к ним вела перегородило упавшее дерево. Вообще, очень рекомендую вначале посмотреть короткометражный 10 минутный фильм об этом уникальном месте, чтобы в дальнейшем было более понятно про мой отчет. Там есть - в том числе и съемки с воздуха, и эти отмели, и многие другие вещи, которые нельзя было снять камерой за один день.
https://www.youtube.com/watch?v=uodHWPK8beY
Понимая, что тут мы не проходим - плывем обратно в самую восточную точку парка - Billy’s Island. По острову проходит небольшая с километр тропинка, на которой находятся стенды описывающие человеческую активность людей и историю освоения болота в те далекие времена. На острове когда-то жили пионеры численностью 800 человек, там же находилась школа для детей, церковь, магазин, мини-завод по переработке древесины. Доставка всего провианта осуществлялась по воде.
Billy’s Island – Билли’с Айленд или Остров Билли
Пристань на острове
Одно из напоминаний на острове, что здесь когда-то кипела жизнь человека
Осмотрев остров, решаем все-таки прорываться к отмелям, вначале на север, а потом полукругом вниз на запад, в обход заваленной протоки, по ДжиПиЭс, иногда останавливаясь и фотографируя.
Местами было так узко, что лодка еле проходила между деревьев.
Красота природы на Болоте Окифиноки
Сразу что здесь бросается в глаза, или правильнее сказать – льется в уши – это пение птиц, такое ощущение что они все слетелись на зимовку с севера и здесь их сотни, если не тысячи, и все одновременно поют. Пение птиц нас сопровождало постоянно. Чистейший и по особенному вкусный воздух. Вода на болоте постоянно течет и не застаивается, образуя мини-реки по всей территории.
Цветущее в октябре Окифиноки
Огромный кипарис
Протоки Окифиноки
Болотная черепаха
Остановившись на пути в одном месте, чтобы очистить винт, после нескольких безуспешных попыток, понимаю что не могу завести мотор на джонке. Телефон в таком месте понятно не ловит, интернета соответственно тоже нет. Что делать? Заплыли уже приблизительно километров на 15 от места старта. Пока рейнджер к 8-9ти вечера поймет что мы не вернулись, пока поднимут откуда-то вертушку на поиск, пока пролетят на болотом, хорошо что я взял с собой дальнобойный фонарь, и хотя бы можно было осветить наше место. Из оружия – револьвер с шестью патронами и охотничий нож. На ночь не хотелось оставаться из-за крокодилов, которые в сумерки могут просто кишеть в таких протоках, выходя туда на охоту, а их, я напомню, в парке приблизительно 12000.
Одно из видео парка о количестве крокодилов
https://www.youtube.com/watch?v=2CQ1N1m … 6243E3BA87
Крокодилы, аллигаторы или просто - гейторс
Присмотритесь к ним хотя бы в зоопарке,если можно - внимательно. Это только кажется что они прищуриваясь, отрешенно, ни о чем не думая, куда-то смотрят. На самом деле это конечно не так В мультфильмах, пока они спали, им открывая пасть лечили зубы – сканируют они все, что находится от них в непосредсвенной близости, выискивая добычу. Едят крокодилы все что ходит, плавает и летает. Дикая рептилия – это опасное животное. На воде я их особо не боюсь, а вот сталкнуться с ним в упор на земле – никому не пожелаю. Быстро бегают и становятся очень агрессивны, так как в воде им легче скрыться уйдя под воду, а тут могут пойти в лобовую атаку.
Достав свой Letherman, и покопавшись в карбюраторе, затратив на это около часа, понимаем, что не успеем уже в отмелям Суанни, едем на болотный пикник.
По парку разбросаны места для отдыха и пикника, со столами, навесом от солнца или дождя, и био-туалетом.
Одно из мест для пикника на болоте.
Хоть и болото, но оно тоже должно быть чистое - болотный био-туалет на Окифиноки.
Подошел к кромке бордюра – делаю кадр с этого места, ну слишком все вокруг красиво цвело.
Чувствую пронзительный взгляд, пригляделся – белохвостый олень сикс-поинтер six-pointer (шесть отростков на рогах) в траве отлеживается и на меня в упор смотрит, хватаю обратно фотик, зум на максимум, ловлю оленя – получился кадр-дня, хотя кто-то так не считает Через доли секунды олень подскочит на метр с чем-то и умчится прыжками по 3-4 метра вглубь. Фото-охотничий кадр-выстрел – по аналогии виновки с прицелом, там с такой же скоростью бывает стреляешь.
Рыбалка на Окифиноки.
К концу дня нашлось время покидать и спиннинг. Понятно что в таком количестве воды должна быть рыба. Басса очень мало, вода окисляется от растений и деревьев (очень низкий pH), есть немного щуки, канальных сомов, и солнечника. Основная рыба – американская разновидность змееголова – bowfin. Половив пару дней до этого во Флориде морскую рыбу – могу сказать, что несильно он и уступает своим морским родственникам. Неплохой акробат, рвет в траву так, что Сент Крой 10-21 с Certate 3000 с трудом останавливал змееголовов до 1.5 кг на кромке воды и кувшинок. Приманки Mepps Aglia #4 и #5, хотел взять лягух, половить в траве, а там змееголовы, по другим отчетам и фото спокойно весят до 5 кг, но забыл коробку дома. Большой змееголов боится выходить на открытую воду, чтобы его не сожрали кроки. За день, думаю, если целеноправленно их ловить, исходя из того что примерно за час я поймал 7 боуфинов, можно половить довольно хорошо.
Кадр-дня по версии моей ненаглядной
А вот и еще крокодилы, к вечеру их вокруг плавало все больше и больше, курсируя по каналу.
Почти темно, закат и пора плыть назад.
Южное болото Окифиноки - море солнца, море воды, цветы, кувшинки, лилии - позитивное болото, позитивней и красивей я по крайней мере не видел, с величественным, растущим в воде лесом из кипариса, мирриады птиц и живности, must see место для всех любителей природы.
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ОТПУСКА (по моей версии )
В один из дней договорились с Крисом пострелять бекасов в солоноватой дельте на его плоскодонке, которая хорошо подходит для таких мест в плане рыбалки и охоты, а заодно остановиться по дороге половить рыбу в перспективных точках на реке Сент Джонс.
Встречаемся после обеда у «Монинг Стар» марины, место работы Криса.
Пеликаны-охранники на «Монинг Стар» марине
Плывем вверх по течению Сент Джонс, иногда останавливаясь у доков.
Ловлю в одном из мест неплохую камбалу, southern flounder – южная камбала, один из подвидов местных камбал - прекрасной, пятнистой расцветки.
Водные пожарники на Сент Джонс, обратите внимание как высоко стоят лодки на доках в низкую воду. Разница между приливами-отливами 8-9 футов, 2.4-2.7м.
Еще одна точка – гряда-отбойник из камней. Справой стороны относительно тихо, а с левой даже в прилив, когда заходит вода с океана, очень сильное течение. Река Сент Джонс довольно глубокая, глубина в фарватере достигает 30-40м.
Переходим на левую сторону, якоримся. Крис ловит что-то такое непонятное.
Я ловлю на джиг-риг, трейлер swing impact фэт 3.8. Питчинговый заброс к камням, удар и понеслось... Руки болели от напряжения и от прикладываемой силы, как рыба тянула вниз, катушка готова была выпрыгнуть из катушкодержателя, плетенка истереться об ракушечник и камни, крючок разогнуться, но слава богу все обошлось - красный горбыль, а так же имеет народные названия как редфиш, ред драм, ред басс - только подчеркивающие его популярность в рыболовной среде–на 6кг, длина 32 дюйма-82см, под восторженные возгласы был мною заведен в подсак.
Реанимирую и отпускаю назад маточного, красного горбыля, как я уже писал в другом отчете, лимит на изъятие этого деликатесного, и запрещенного для коммерческой ловли горбыля, в этой части Флориды – 2шт в день, разрешенный размер 17-27 дюймов (43-69см); небольшие горбыли до 42см и маточное поголовье от 70 до 130см отпускаются назад безотлагательно.
Вода с океана прибывала и заполняла дельту болот, самое время охоты на бекаса.
Удачный дуплет и два бекаса
Вечер и время прощаться
Сухогрузы на реке Сент Джонс и лодка Криса на их фоне.
И пусть кто-то не спорит – лучший день без вариантов, красного горбыля на 6кг – не каждый день ловишь
РЫБАК И ЦАПЛЯ
Последний день - едем назад в отель, вдоль Сент Джонс, на паром, после культурно-развлекательно и вкусно-весо-набирающих прогулок.
- «Давай остановимся»? (Засмотревшись из машины, как хищник малька вокруг остатков свай гоняет и думая про себя – “Когда на Сент Джонс в следующий раз половишь...” “Вдруг еще редфиш поймаю...”) – O! Смотри - птички гуляют – какие фламинго красивые, надо сфотографировать! (Моя рыбалка уже кое-кому в отпуске уже просто осточертела, и приходилось доставать последние козыри, чтобы оказаться около воды )
- «Хорошо – останавливаемся, фламинго мы еще не фотографировали». Даю фотоаппарат, а сам прихватываю спиннинги и рюкзак, ну совсем немного покидать
Фламинго
Остановились, подошли к реке, и стало видно, только начинался прилив и у берега было мелко - надо заходить глубже в воду.
Баржа проплывающая по Сент Джонс
На берегу привлекла внимание одинокая цапля, с интересом нас обсмотрела, явно приняв за конкурентов, приехавших в ее владения.
Рыба ловилась – форель и редфиш, а цапля так и вышагивала, как караульный вдоль влево-вправо, между мною и берегом, и с непонятным намеком. Что лучше - с рыбой вернешься - так еще отберут , без - скажут поворачивай назад- лови дальше, и лучше без нее не возвращайся
Цапля остановилась и стала просто ждать, но пойманную рыбу я ей так и не отдал, отпустил назад, жалко было редфиш на растерзание кидать, а ничего другого уже не клевало, принесли ей потом еды из машины.
P.S.
На этом и завершилась еще одна южная одиссея, то место где кадры-дня мелькают друг за другом, и куда в любое время года хочется вернуться.
P.S.S. Отдельное и Огромное Спасибо Ульяне за ее терпение, временами под палящим солнцем и за те ее кадры, которые вошли в отчет, и о которых я даже не подозревал, пока не просмотрел дома всю флешку. Без этих фотографий отчет получился бы гораздо преснее, а так она хорошо добавила солености в этот, какой-то степени и так, соленый отчет.